Published: 2025-09-04 11:52

LVMHプライズ2025 グランプリを受賞した大月壮のインタビュー。世界が注目する日本のスーツ──ソウシオオツキ

ソウシオオツキ（SOSHIOTSUKI）の大月壮士がLVMHプライズ2025 グランプリを受賞！発売中の本誌10月号掲載の栗野宏文によるインタビューをお届け。

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今年3月、世界的なファッションデザイナーの登竜門「LVMHプライズ」で、「ソウシオオツキ」の大月壮士は、2300組を超える応募者の中から8組のファイナリストに選ばれた。

2015年にブランドをローンチ。エディ・スリマンやクリス・ヴァン・アッシュの服を見て、ファッションの道を目指したと本人が言うように、モードライクなテーラードがコレクションの中核にあるが、その創作は一筋縄ではない。

遡れば2013年、まだ学生だった大月が最初に作ったコレクションは「葬式」がテーマだった。満員電車に揺られるスーツ姿のサラリーマンが、喪服を着て、俯き、葬式に参列する人のように見えたことがそのテーマに繋がった。旧日本軍の軍服、仏教徒の袈裟、父の背広や父が密かに通っていたという忍者道場などを着想源にコレクションを生み出したこともある。2025-26年秋冬のコレクションは、80〜90年代の日本のバブル期に見られたスーツスタイルをソウシオオツキ流にチューニングしてみせた。

サイドに長めのスリットを設けた「“カタナ”ベントスーツ」。

「例えば、“サラリーマンのスーツ”がテーマになっていると言っても、サラリーマンに着せるためのスーツを作っているわけではないし、また、エディやクリスが作ったスーツのように、自分が着たいものを作りたいわけでもおそらくない。スーツを起点に社会や文化、個人の記憶を掘り下げるような試みもあり、どこか大月さんとスーツという対象の間に距離感がある。それがソウシオオツキの独創性につながっているのだと思います」とは、ユナイテッドアローズ上級顧問で、LVMHプライズの初回から外部審査員も務めてきた栗野宏文の弁だ。

去る7月に開かれた、ソウシオオツキの2026年春夏シーズンの展示会。GQは、栗野とともに会場を訪れた。実は、ブランドをローンチする前から大月の存在を知っていたという栗野。当時をこう述懐する。

通常より袖口近くにボタンが配置された2026年春夏コレクションのジャケット。“イタリア製のスーツを日本人が自身で袖を詰めたら短くなってしまった”という発想だ。

「初めてお会いしたのは、おそらく10年ほど前。ファッションジャーナリストのサラ・ムーアから、“面白い日本の若いデザイナーに会いたい”と言われ、山縣良和さんがはじめた『ここのがっこう』を一緒に訪れました。そこに在籍していたのが大月さん。当時、サラリーマンスーツをテーマにした服作りをしていましたが、どちらかといえば、“プロダクトとしてのスーツ”を作ることより、“コンセプトとしてのスーツ”を深め、提案することが前に出ていたように思います。スーツだけを作るデザイナーとは違う。そこにサラも関心を寄せていた記憶があります。ただ、2026年春夏コレクションを見ると、そういった“コンセプトとしてのスーツ”だけでなく、“プロダクトとしてのスーツ”の要素も深みが増しているから、面白い」

裏地にポケットを搭載し、肩パッドは取り外しできるようになっている。

バブル期のスーツに見る日本

2026年春夏コレクションは、2025 - 26年秋冬、そしてその前の2025年春夏から2シーズンにわたって主題にしている「バブル期のスーツ」を踏襲したコレクションになった。

「このバブル期のスーツを初めて発表した2025年春夏というのは、ちょうどリブランディングを図ったタイミングでもありました。それ以前は、喪服だったり、着物の柄だったり、袈裟のようなシャツだったり、パブリックなソウシオオツキとして“和”の要素をわりと直接的に使っていたのですが、自分の表現ではないというか、少し斜めから見るようにシフトしてみようと。バブル期のスーツのコレクションはそうやってたどり着いたものでした」と大月。「ただ、前回、前々回の2シーズンを振り返ると、当時の古着をスタイリングしても、作り上げられそうなところもあったな、と。だから、2026年春夏は、もう少しソウシオオツキでないとできないデザインを入れていこうと思い、プロダクトとしてデザインを施すことを実験したシーズンでもあります」

なお、このバブル期のスーツには、大月ならではの皮肉も込められている。“Made in Italy”と記されていれば、スーツでもなんでも飛ぶように売れたバブル期の日本。そうしたイタリア製のスーツを模倣したものも、巷にはたくさん出回った。大月曰く「バブル期のスーツは、そうした時代のムードをシニカルに捉えたもの」でもあった。

加えて、現代スーツ史に関することを言えば、その背景には、ジョルジオ アルマーニの“ソフトスーツ”の存在もある。アルマーニは、従来のような固い生地ではなく、シルクやリネンなど、女性服向けでもあった柔らかい素材をスーツに転用した。これが大ヒットしたのだが、日本では言わばガラパゴス的に、間違った解釈のもと、単に太くて落ち感のあるスーツが量産されたのだった。

「アルマーニさんが本当にやりたかったことは、ウエストで一度細くなってヒップにつながる、そのドレープによる色っぽさを男性服でどうやって出すかということだったと思います。もともと彼は医学にも精通していて、身体のことがわかっていた。実際にそのソフトスーツを着ている人を見ると、特にその後ろ姿がかっこいい。でも、日本人はそれを大きくすればいいと、勘違いして模倣したんですね」（栗野）

「ただ、そういう勘違いした模倣品も逆に魅力的に見えたりも。この2026年春夏では、そうした“勘違い”から生まれたデザインも一部のアイテムに反映させています」（大月）

服の構造に手を加え、装飾に見せる

ひとつ興味深いジャケットがある。見返しに通常とは逆向きのポケットを施し、手を入れた時にわざと前身頃にシワが出るように作られたジャケットだ。そのディテールは、実はアルマーニのスーツ姿の身振りが着想源になっているという。大月曰く、「アルマーニのルックではよく、モデルがジャケットのポケットに手を入れているんですね。その時にできるジャケットのシワが美しく見えるように計算されていて。このジャケットは、そのシワを身振りで作るのではなく、服の構造にどう組み込んで、かつどう自然に生み出せるかを考えて試したものです」

装飾するというよりは“服の構造の中に装飾を忍ばせる”といった試みは、2026年春夏コレクションにいくつも見られた。例えば、ドレープを作りスカーフを掛けているように見えるコート。片方だけ見返しにタックを加え、それを表に吹き出させてボタンを留めることで生まれる生地のたわみでネクタイをしているように見えるシャツなど。

「装飾を施すのではなく、服の構造の中にひとつアイデアを加え、それが装飾的にも見えるというアプローチもまさに今季トライしたことです」

スーツを作るデザイナーには思いつかない、“謎かけ”のようなところも大月の服作りの魅力だと栗野は評する。「そして、今回『LVMHプライズ』のファイナリストにもなった。そのスーツの謎かけは、世界に通用することを大月さんは身をもって証明しているのかもしれません」

なお、この2026年春夏シーズンから、洋服の生産を、とある世界的なビッグブランドのアイテムも手がける日本国内のスーツ工場に依頼することにした。スーツのクオリティを上げるためだ。

テーラード回帰のムードが漂うモード界において、一層独創的に見える大月のクリエイション。10年後はどういうブランドでありたいか、そう尋ねると大月はこう答えた。

「本当のスーツの文脈に影響を与えたい。今はブランドとして、その大義を掲げて服作りに挑んでいるところです」

SOSHI OTSUKI 1990年、千葉県生まれ。2011年に文化服装学院を卒業後、「ここのがっこう」を経て、15年にソウシオオツキを立ち上げる。2016年、「LVMHプライズ」のショートリストにノミネート。2025年は同プライズのファイナリストに選ばれた。2024年「TOKYO FASHION AWARD 2024」受賞。

HIROFUMI KURINO 1953年、米・ニューヨーク生まれ。89年にユナイテッドアローズ創業に参画。現在はユナイテッドアローズ上級顧問、クリエイティブディレクションも担当。2004年、英国王立美術学院より名誉フェロー授与。2021年にはものづくりの会社ユノマスを設立。著書に『モード後の世界』（扶桑社）。