Published: 2025-09-24 19:04

野口強、祐真朋樹、喜多尾祥之、スタイリストBIG3が語る、「スーツの現在地」

スーツはもはや特別な装いではない。けれど、その佇まいには今も変わらぬ美しさと機微が息づいている。トレンドの変遷を横目に、スタイリングの達人たちは、スーツにどのような美学と可能性を見出しているのか。それぞれの現在地から、装うことの愉しみや本質について存分に語ってもらった。

【写真の記事を読む】スーツはもはや特別な装いではない。けれど、その佇まいには今も変わらぬ美しさと機微が息づいている。トレンドの変遷を横目に、スタイリングの達人たちは、スーツにどのような美学と可能性を見出しているのか。

喜多尾祥之（以下、喜多尾）　銀座に代表されるいわゆる大人の街で、スーツ姿のかっこいい人をめっきり見なくなった。ビジネススーツとはまた違う、スーツの余白を楽しんで着ている人も、最近はだいぶ少なくなったような気がするね。

祐真朋樹（以下、祐真）　同じように、ドレスコードのようなものも、だいぶ薄れた感がある。昨日も某ブランドのショップオープニングのレセプションに行ったら、まるでレイヴパーティーのような雰囲気で。自分ひとりだけスーツを着ている状態だったから「あ、帰りまーす」と（笑）。

野口強（以下、野口）　このあいだ銀座のクラブでも同じような話を聞いた。今は客の服装についてだいぶ緩くなったけど、それでも黒いパーカはNG。反社に見えるから、すぐに脱いでもらってジャケットを着てもらうんだって。銀座はまだそういう規律が作用しているところもある。

喜多尾　若い世代から見ればスーツは未だにビジネスアイコンで、スタイリッシュなスーツの残像すら見ていない。街にそういう大人が少ないから、スーツが街の風景に溶け込んでいた気配や景色も知らなければ、匂いを感じたこともないというのはあるかもね。

野口　スーツを着ていてもタイドアップじゃなく、中にTシャツを着ている人は今でも多い。「それ、もうやめませんか？」って見るたびに言いたくなる。

祐真　その間違った解釈は、デザイナーズブランドの影響だろうね。それを1980年代後半に提案して喝采を浴びたジョルジオ アルマーニは、Tシャツの上に着たスーツもソフトタッチで軽いものだったから良かったのであって。結局、その掟破りみたいなものが未だに続いているんだと思う。

野口　特にIT業界の人たちが表に出てきて以降、スーツにTシャツ、足元はスニーカーというスタイルがスタンダードだと思う人が多くなってきた感はある。

喜多尾　スティーブ・ジョブズの影響なのか、Tシャツにカーディガンみたいなジャケットを着る人が増えたしね。ただあれは中身のある人が着るからかっこいいわけで。スーツの着こなしのお手本が、根本的に違ってきちゃってる。僕らの世代は映画の中で見たスーツのかっこいい着こなしを知っているから、それを知らないのはとても残念。禁酒法時代のシカゴが舞台の映画『アンタッチャブル』の特別捜査官役のケビン・コスナーのベストの合わせ方なんてめちゃくちゃいいのに。

祐真氏も絶賛の84年公開の映画『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・アメリカ』で、デ・ニーロ演じる主人公のスタイルは一見の価値あり。

祐真　あの映画は、衣装がぜんぶアルマーニだったしね。僕は同じ時代のニューヨークを描いた映画『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・アメリカ』の大ファン。ロバート・デ・ニーロのスーツ姿のあの色気の出し方は、なんど見てもたまらない。

野口　自分はドラマ『探偵物語』で松田優作さんにいつも絡んでた成田三樹夫さんのスーツ姿が印象深い。あの存在感とキャラクターがマッチしていたからこそ似合うスーツ姿だったと思う。

スーツのオーダーを経験してみてわかること

喜多尾　やっぱりスーツは身体に合っているほうがかっこいい。スタイリストの仕事ではもちろんそこを目指すけれど、自分のことになると、サイズ選びで失敗なんて山ほど。

祐真　前に雑誌の仕事で強さんとロンドンに行ったときに、知り合いに勧められたサヴィル・ロウの某店で初めてビスポークスーツを作ったことがあって。ただ、担当したテーラーとの相性がどうもしっくりこなかった。その翌々日にアレキサンダー・マックイーンの取材で、そのことを彼に話したら「ハンツマンに自分が信頼するテーラーがいる」と紹介してくれて。案の定、担当してくれたテーラーが比べ物にならないぐらい素晴らしくて、出来上がったスーツもすごく良かった。

野口　あの顛末は端で見ていて面白かった。いいテーラーはちゃんと話を聞いてくれるし、提案してくれる。つくり手との相性がいちばんだということがよくわかった。

祐真　そのあと、トム・フォードとオズワルド・ボーテングにインタビューしたら、ふたりとも口を揃えて「トミー・ナッターという伝説のテーラーがいて、彼が作ったスーツに憧れている」と。調べたら、ビートルズの『アビイ・ロード』のジャケ写で、ジョンと、リンゴと、ポールが着ていたスーツを仕立てたのが彼で、なるほどなと。

野口　自分はビスポークは今まで1回しか経験してなくて、去年、後輩から還暦のお祝いにブリオーニでの仕立てをプレゼントしてもらって。寸法だけの指示でイメージした通りに出来上がってきたから、素晴らしいなと思った。そして、着ていて全くストレスがないのはやっぱりいい。ビスポークとまではいかないまでも、メード・トゥ・メジャーぐらいは経験してみたほうがいいとは思う。それも、できれば若いうちに。

喜多尾　全く同感。既製品とはフィット感が全く違うし、出来上がるまでのプロセスもわかるから服の着方の勉強にもなるしね。

祐真　テーラーとのやりとりで仕上がりを想像したりと、体験としても面白い。知り合いがやっていたことだけど、スーツを作る場所でパンツだけオーダーしてみるというのも、お試しになるからいいなと思った。スーツは結局、サイジングが一番大事。今日持ってきたマックイーンのジャケットにしても、コンケープドショルダーは、上腕がもこっと出ちゃうと不格好。やっぱり出ちゃいけないとこは出しちゃいけない（笑）。

喜多尾　スーツに関しては、着心地の良さも重要視したいところ。身体に負荷がかからないということと、あとは生地の風合い。気候がこれだけ変化していると、生地感にすごく敏感になってきていて、もういろいろと我慢したくない。エルメスの本店で初めてサマーウールのスーツを新調した時に、ウールがこんなに軽くて涼しいっていうのも、実際に着てみないことにはわからなかった。

祐真　スーツでウールを選ぶのは僕も同じ。生地がきれいに下に落ちて、シルエットを美しくしてくれる。しかしスーツといえば、ネクタイもしなくなったなあ。

喜多尾　ネクタイもビシッと締めればかっこいいのにね。ただ今は仕事以外では、葬儀の時にしか結ばないのと、知人の結婚式で、手結びが上手くできていない新郎のボウタイを結んであげる時ぐらいしか手にしない。

野口　ふたりも知っている雑誌編集長が、パリメンズコレクションのときに絶対にネクタイをしてくるんだけど、なんでいつもネクタイしてるの？と改めてきいてみたら、「ネクタイしている人と周りに認識されるとラクだから」って答えていて、それも一理あるなと。

祐真　今は逆に、スーツにネクタイをしている方が、アヴァンギャルドに見えるのかもしれない。

野口氏所有のグレーのスリーピーススーツ。05年にトム・フォードが自身の名を関してブランドを始動してから2〜3年後にプレタで購入。裾はもちろんダブル。

喜多尾　スーツのスタイリングでは、ネクタイを一本入れた瞬間にピシッと締まって完成する。あの独特のバランスを経験するかしないかで、スタイリングの力量にかなり差が出てくるような気はする。

祐真　カジュアルフライデーとかが出てきて、いきなりだらしなくなった感はある。ネクタイを抜いただけでスーツ姿が残念な印象になった人がたくさんいた。

野口　あと、髪は短くないとネクタイって似合わなくない？

喜多尾　いや、そこはヘルムート ラングのネクタイスタイルがあるでしょう。ラングのスーツ、かっこよかったよね。

野口　確かに、90年代のラングはかっこよかった。同じ頃のプラダのストレッチナイロンのスーツも着ていてラクだったな。ミラノでメンズのランウェイショーを始めた頃の、ちょっと厚めの生地で作られていたやつ。

喜多尾　スーツはある程度年齢を重ねると、贅肉がいろんなシワを演出しだすから厄介。身体に合っているのはラクだけれど、ピチピチのジャストじゃなく、今は余裕のあるジャストが理想。サイジングに余裕がないと、なかなかきまってくれない場合がある。

野口　それは本当にそう。体調とかむくみとか、我々は日によってジャストフィットが違ってくるから（笑）。

今季、着たいスーツと“プレイ・スーツ”のすすめ

喜多尾　この秋冬は、フランネルとか、ツイードとかのウールものをモダンに着たい気分。英国製のオールツイードでハードめな感じで、ヘリンボーンとかでもいい。

野口　自分はあえてスーツを着ることはしないかな。たまに古着店でフォーティーズとかのヴィンテージのウールスーツを発見して「着てみようかな」とは思うけど、たいがいパンツ丈が短くて断念する。それさえクリアしていれば着てみたいけど、残念ながら。

祐真　今、興味があるのは、パリのアルニスが作っていたフォレスティエールジャケット、いわゆる“木こりジャケット”。エリック ベルジェールの似たような一着を持っているので、それをエレガントに着こなしてみたい。

喜多尾氏が、80年代に紀尾井町のブティックで買ったファースト・アルマーニ。40年近い時を経てもまったくといっていいほど色褪せない普遍性に、一同脱帽。

喜多尾　生地にしても、フィットにしても、スタイルにしても、スーツにはたくさんのバリエーションがあるわけで。それをたたき台にして、いろんなスタイリングで遊べるのもスーツの魅力だし、いろいろ重ねられる秋冬は、それを活用しない手はないと思う。

祐真　僕はたいがいセットアップで街をうろうろしてるわけだけれど、そういうスタイルでいるとみなさん、すごく丁寧に対応してくださる。礼節を持って接してもらえるみたいなことも、スーツを着ていていいなと思うところ。

喜多尾　さらに、作り手の個性が宿ったスーツに出会えれば、個性はより磨かれるんじゃないかな。今は何着もスーツを買う時代じゃないからこそ、若い世代がこうしたスーツを入り口にして、ファッションの深みを知るのも面白いと思う。スーツは正装としてだけでなく、日常で着て、遊んでみてほしいね。

TSUYOSHI NOGUCHI 1964年生まれ、大阪府出身。雑誌や広告、セレブリティのスタイリングのほか、マインデニム、ルシアン ペラフィネのディレクションも手がける。鼎談に登場するブリオーニのスーツは、パンツをワイド、裾がダブルというビスポークならではの仕立て。シルク混のウールモヘアで軽く「肩が全く凝らない」と大絶賛。

TOMOKI SUKEZANE 1965年生まれ、京都府出身。スタイリストとしての活躍のほか、最近は服にまつわるエッセイ「THINGS I LOVE」も好評。着用のネイビースーツはニコラ・ジェスキエール時代のバレンシアガで、足元にはトリプルSの1stを合わせて。脇に置いたスリーピースは2009年にトム・フォードにインタビューした際に作ったもの。

YOSHIYUKI KITAO 1965年生まれ、東京都出身。 80年代よりスタイリストとして活躍。雑誌や広告、俳優などのビジュアルディレクションを手がける。着用している黒のリネンスーツは、2024年のコモリ。「ビジネススーツまで堅くなく、ハズバンズのような攻めたシルエットまでいかず。その中間の絶妙なバランスがちょうどいいんです」